Пазом вверх. При таком монтаже вода, попадающая на горизонтальный стык, стекает по лицевой поверхности доски вниз и не задерживается в замке. Если смонтировать наоборот, шипом вверх, паз превращается в горизонтальную канавку, в которой скапливается вода и грязь: со временем это даёт потемнение по линиям стыков и разрушение древесины именно в замке, где её труднее всего обработать и осмотреть. Ошибка встречается на самостроях и обнаруживается через два-три сезона по характерным тёмным полосам. Исправляется только перемонтажом, потому что доска в замке не переворачивается по месту. Второй момент того же порядка: доска монтируется с допуском на подвижку, а не притягивается наглухо, иначе замки раскрываются при усушке.

Да, и это распространённое решение: имитация бруса даёт вид деревянного дома при любом материале стены под ней. Технически монтаж не отличается от деревянного дома: подсистема по стене, слой утеплителя в её полости, ветрозащита, контробрешётка с вентзазором, обшивка. Для газобетона наружное утепление особенно уместно, потому что кладка в разумной толщине норматив для стен в Московской области сама не закрывает, а требуется слой от 150 мм. Плотность задувки эковаты в стены 65–70 кг/м³, слой держит сам себя, усадки нет, плотность фиксируется в акте работ. Отличие от деревянного дома одно и оно в креплении: к каменной стене подсистема крепится жёстко, тогда как к бревенчатой с допуском на вертикальную подвижку.

Толщина влияет на три вещи: жёсткость доски и допустимый шаг подсистемы, внешнюю выразительность профиля и цену. Тонкая доска дешевле, но требует более частого шага стоек и заметнее реагирует на влажностные циклы; толстая держит геометрию лучше и даёт более выраженную ступеньку профиля, но дороже и тяжелее. Практический ориентир для реконструкции: сначала определяется шаг подсистемы, который задаётся требуемой толщиной слоя утеплителя и конструктивом, а затем под этот шаг подбирается доска с подходящей жёсткостью, а не наоборот. Требования производителя по допустимому пролёту при этом соблюдаются обязательно. И общий совет: разница в цене между толщинами обычно меньше, чем стоимость переделки покоробившегося фасада.

Да, и делать это нужно до монтажа, потому что после крепления к подсистеме доступа к тыльной стороне уже не будет. Обрабатываются все четыре грани и торцы. Логика такая: тыльная сторона находится в зоне повышенной влажности, особенно если вентзазор работает не идеально, а торец впитывает влагу в разы быстрее пласти, потому что там открыты капилляры древесины. Торцы, подрезанные по месту в процессе монтажа, обрабатываются повторно сразу после реза. Практика показывает, что именно необработанные торцы и тыльная сторона становятся точками, откуда начинается разрушение деревянного фасада, тогда как лицевая поверхность обновляется покрытием регулярно и служит дольше.